Disse populære ølmærker definerede 60’erne

Spørger man en ølekspert, hvilken årti eller æra der har haft mest indflydelse på amerikansk brygkultur, vil de sandsynligvis pege på et tidspunkt i dette århundrede. Og de har ikke forkert. 2000-tallets opblomstring af mikrobryggerierne har markant ændret vores øllandskab. Ikke desto mindre har det også været en slags kursændring fra en anden særligt betydningsfuld periode for øldrikkere: 1960’erne.

De svingende ’60’ere bragte nogle markante ændringer til ølbranchen. Øgede temperaturer for transport med kølere, letåbnede dåser og nye veje til markedsføring var alle områder med nyudvikling i 1960’erne. Som i mange efterkrigsindustrier blev brygning både mere effektiv og teknisk. Den øgede kapacitet lagde grunden til begyndelsen på en massemarkedets konsolidering, som ville vare, indtil håndværksbryggeri helt igen slog gennem i 1990’erne og i det nye årtusinde. Alligevel stoppede disse tendenser ikke amerikanerne fra at drikke øl, og der fandtes stadig masser af præferencer at vælge imellem. Disse øl er dem, der definerede 1960’erne.

I dagens moderne indenlandske ølmarked er det let at placere Budweiser som en af frontløberne. (Selvom mærket ikke længere ejes af amerikanske ejere, er det stadig fremstillet i USA.) Ganske som ingen overraskelse, dominerede Budweiser også 1960’erne. Dog var dets dominans som Amerikas mest populære øl ikke en given sag. Bryggerikæmpen kæmpede en berømt konkurrence med Schlitz, indtil den vandt tronen få år før begyndelsen på de svingende 60’ere og blev det mest sælgende øl i Amerika i 1957. Herefter satte Clydesdales i fuld sving, som det formodes.

1960’ernes reklamer lovede “Where there’s life, there’s Bud,” og Budweisers produktion understøttede denne dristige påstand. I 1964 blev bryggeriets moderselskab, Anheuser-Busch, den første amerikanske ølproducent, der satte 10 millioner tønder på markedet i et kalenderår. Måske skyldtes den øgede hastighed i produktionen Budweisers skift fra Baudelot-vørtkølere til et specialiseret vortes behandlingværktøj kaldet Strainmaster. Det kan også have været sådan, at amerikanerne i 1960’erne bare ikke kunne få nok af øllet – især støttet af Ed McMahon og Frank Sinatra.

Selvom Rheingold-øllen aldrig havde meget mere end en regional tilstedeværelse, vil enhver, der kommer fra staten New York — og især New Yorks baseballfans i 1960’erne — uden tvivl huske brygget som en fast bestanddel af årtiet. En sponsoraftale på over en million dollars med New York Mets gav det høj profil, og Rheingold var et almindeligt syn omkring begge stadioner (Polo Grounds og Shea Stadium), som Mets spillede på i løbet af årtiet. Rheingold var kendt for at være en særlig tør øl takket være processen med krausning, altså en dobbeltfermentering.

Gennem hele 1960’erne holdt Rheingold-øllet, som blev produceret afBrooklyn-baserede Liebmann’s Brewery, sin profil højt ved at appellere til så mange mennesker som muligt. Annoncerne var racemæssigt integrerede og inkluderede ofte ansigter fra kendte personer som Jackie Robinson og John Wayne. 

På trods af at være en NY-klassiker stod Rheingold under pres fra mærker med national profil, som Miller og Budweiser. I 1963 solgte Liebmann’s til et datterselskab af PepsiCo. Selv den kendte konkurrence om Miss Rheingold, som blev stemt frem hvert år af offentlige meningsmålinger og løb indtil 1965, var ikke nok til at holde mærket populært. Den lækre, sprøde øl, der engang havde en markedsandel på 35% i New York, oplevede faldende salg, indtil den i første omgang forsvandt i 70’erne.

Miller Brewing Company har en lang liste af mærker under sit navn, der får det til at fremstå som et uafhængigt bryggeri, men mærket har været ejet af Molson Coors siden 2016. Længe før de blev ét, havde Miller Brewing et flagskibsøl, som dominerede 1960’erne. Den kom med et lille gyldent mærke, som du måske genkender: High Life.

“The Champagne of Beers” blev engang kaldt “The Champagne of Bottle Beer” indtil midten af århundredet, hvor dets popularitet begyndte at oversættes til dåseøl såvel som glasflasker. I 1960 blev Miller rangeret som Amerikas 10. mest produktive brygger og solgte mere end 2,3 millioner tønder det år. I dag er Miller High Life et billigt bryg, som måske anses for lavstatus eller arbejderklasse, men det begyndte det svingende årti som en aspirerende drik, der lovede at hjælpe øldrikkere med at “Nyd livet!” og nippe til noget, der lå over premium. Ved slutningen af 1960’erne begyndte ny ejerskab at flytte øllets omdømme i retning af, hvad vi kender i dag: let at drikke og let at anbefale til alle.

Hvis High Life er et tilfælde af, at virksomhedscheferne søger at nå et bredere proletariat, er PBR det stik modsatte. Mærket syntes at være født til sin niche på 1960’ernes marked, hvor det var populært blandt bikere, blåkraver og det daglige arbejdende folk, der måske huskede øllet som leverandør til USA’s hær under Anden Verdenskrig. Pabst Blue Ribbon havde allerede noget særligt i gang før 1960’erne. I ’58 producerede bryggeriet 3,9 millioner tønder øl. I 1960 var det 4,7 millioner.

I dag er PBR en vellidt kult-klassiker, men tilbage i midten af århundredet var det blot allestedsnærværende. Reklamerne understregede dets forbindelse til hårdt arbejde, ægte håndværk og en øl skabt til afslappet og festlig samvær. De træk kunne måske virke almidelig for øldrikkernes i 1960’erne, men i dag svarer de til “cool,” hvilket forklarer, hvorfor mærket kunne udvikle en vedvarende arv, der hev det gennem stille år og ind i en genfødsel i 2000-tallet.

I 1960’erne havde Coors det ry, der kunne beskrives som en slags blanding af Pabst Blue Ribbon og Rheingold. Øllet var tydeligt arbejderklasse og var udelukkende regionalt i stater vest for Mississippi-floden. Dette hjalp med at skabe en dyb historie, der definerede Coors Banquet som en præmie værd at smugle til de Østlige stater. Coors blev så vellidt, at det blev prølens øl: Eisenhower havde det beredt og tilgængeligt på Air Force One, og Ford puttede noget i sin kuffert, før han rejste tilbage til Washington D.C. Selv skuespiller Paul Newman nægtede at drikke noget andet.

Takket være nyskabelser i køleteknik, der hjalp med at bevare upastørreret Coors Banquet, plus en voksende befolkning i Colorado, eksploderede øllet i 60’erne og 70’erne, men det var ikke uden problemer. Borgerrettigheds- og arbejdsløshedsbevægelserne i ’60’erne førte til ofte boykotter og protester mod Coors Banquet på grund af politik og forretningsdrift af Coors-familien. 1980’erne så ny ejerskab, der søgte at rette skibet op, og i 1991 havde mærket national tilgængelighed.

Tag en rundtur med en Maryland-bo, og spørg dem om, hvad hjemlandetøllet er. Natty Boh, eller National Bohemian, er bestemt svaret. I årtier blev brygget i Baltimore. Det holdt en dominerende regional profil, solgte ud over Midt-Atlanten og havde også bryggerier i Detroit og Miami. Det er ikke længere tilfældet, at det er en hjemmeavlet staple, men i 1960’erne nåede Boh sit højeste, da et væld af bryggerier producerede og solgte mere end 2 millioner tønder om året.

Boh var næsten hundrede år gammel, da det nåede sin storhedstid. I løbet af ’60’erne udvidede bryggeriet; det var det eneste alkohol, der blev solgt i Memorial Stadium, tidligere hjem for Baltimore Orioles; virksomheden brugte Mr. Boh som nogle af de mest succesrige reklamer ølverden nogensinde har set. Det promoverede også Natty Boh gennem Chester Peake, en 50-år gammel Chesapeake-skipjack. Trods sit stærke ’60’er-udtryk.stod National Bohemian til sidst under samme pres som andre regionale bryggerier, og faldende salg tvang en virksomhedssalg i 1975.

Budweiser, Miller og Coors er de mest velkendte navne, der har poleret sig gennem den post-krigstidens økonomiske bølge, og det skyldes, at på en eller anden måde overlevede disse virksomheder ud over de svingende ’60’ere og blev nationale kæmper. Et navn, der ikke nåede at blive lige så stort, på trods af at have været enormt vigtigt for midtårhundredet, er Schlitz-øllen. “The Beer That Made Milwaukee Famous” havde en dominerende første halvdel af århundredet og blev Amerikas største bryg i 1902. I 1960′ var bryggeriet i fuld gang og producerede næsten 5,7 millioner tønder. Mærket fortsatte sin momentum med nogle få nøgleinnovationer, der formede, hvordan amerikanerne drikker øl.

Først bragte Schlitz de første øldåser med “soft” aluminiums-toppe til markedet. I ’63 fulgte mærket op ved at introducere den første version af pop-top-dåsen, som vi kender i dag. Begge opfindelser var karakteristiske for et mærke, der også er kreditert for at være den første til at sælge øl i brunt glas for at beskytte det mod nedbrydning. Efter at have været i front som drikkebeholdere, der ville lette en stigning i forretningen og i øldrikkingen generelt, er det ikke overraskende, at Schlitz’ 1960’er reklamekampagne fremhævede en øl lavet (og indtaget) med “rigtig gåpåmod.”

Carling-øllen har en interessant historie, der spænder over årtier og internationale grænser. Bryggeriet har været under amerikansk ejerskab, kanadisk kontrol og en blanding af begge i den multinationale kæde Molson Coors. I 1960 var Carling Brewing Company det fjerde mest produktive bryggeri i landet, foran virksomheden, der solgte Pabst Blue Ribbon, og tæt ved Falstaff Brewing Corp. På sit højeste havde Carling bryggerier fra Natick i Massachusetts til Baltimore, Cleveland og videre. Mærket begyndte sin succes ved at sælge en canadisk øl kaldet Red Cap, men en anden af dets flagskibe ville blive Carling Black Label.

Som mange af ølene fra den tid fandt Carling en succesrig formel ved at være det officielle bryg til flere sportshold; i dette tilfælde Cleveland Browns og Cleveland Indians. Anden del af succesen kom fra standardiseringen af twist-off flaskeprop, hvilket man kan forestille sig gjorde øllet meget lettere at drikke. Carling opnåede større fremtræden i Storbritannien end i USA, men i de senere år har det været på vej tilbage.

Mange af de øl, der var populære i 1960’erne deler en lignende profil: lette, sprøde lagers eller ales, der var lette at drikke. Ud fra det ville du måske tro, at Amerikaners appetit på bitterhed og humle endnu ikke havde udviklet sig. Det ville du dog tage fejl af. Producenterne bag Ballantine, Amerikas “originale” IPA, var P. Ballantine and Sons, og de var det 6. største bryggeri i landet i 1960. 

Mets kan have haft Rheingold, men Yankees var holdet for dette Newark, New Jersey-bryggeri. Som sponsor var det almindeligt at høre “Ballantine Blast” i radioen, når en hjemmebaneslag blev slået. Og som en bold slået ud af parken spredte denne nationalt sælgende øl sig længere end blot i New York og i Nordeast.

Før håndværksølstigninger ændrede vores smag, lagde Ballantine fundamentet. Dens styrke lå et sted mellem 7,5 og 7,9% ABV og omkring 60 IBUs. Dette satte det i tråd med mange IPAs, der er populære i dag. Selvom Ballantine startede årtiet stærkt, gled det til sidst af sig selv. Med arbejderstrejker, antitrust-sager rettet mod konkurrenter og et køb af Boston Celtics kæmpede Ballantines moderselskab for at få økonomien til at hænge sammen, og virksomheden blev solgt i 1972.

Forfriskende som “the land of sky-blue waters,” blev Hamm’s øl skabt i 1865 i St. Paul, Minnesota, ved udspringet af Mississippi-floden. Efter at have overlevet forbud og efterfølgende verdenskrige, slog mærket til. Hamm’s øl forblev ikke kun Midtvesten længe, og hvordan kunne det, når brandingen var så stærk? Hamm’s øl drog fordel af fængende radioreklamer og TV-jingles, en dejlig bjørne-maskot og den tørstslukkende smag af sin lyse tyske lager til at forvandle almindelige øldrikkere til “Hammpions.”

Amerikas klassiske lager forblev populær i midten af århundredet. Desværre var den ikke immun over for de udfordringer, som resten af ølbranchen stod over for ved århundredets slutning. Massemarkedets konsolidering førte til stort pres. Mærket blev solgt til Heileman i 1968. Det blev senere til ejerskab af Olympia Brewing, før det blev købt af Pabst, og endelig af Molson Coors, som stadig ejer og producerer Hamm’s i dag.

F&M Schaefer Brewing Company er firmaet, som man kan takke for at have bragt lagerøl til Amerika; det krediteres bredt som den første kommercielt producerede lagerøl i landet. Firmaet blev grundlagt af to tyske immigranter i Manhattan, før det flyttede til Williamsburg i Brooklyn, hvor det voksede til en popularitet, der spredte sig over hele landet. I 1960 var bryggeriet Amerikas ottende største producent og sendte 3,2 millioner tønder af sin elskede lagerøl ud til masserne. I ’68 var det 5 millioner. Et år senere var F&M Schaefer offentligt på børsen.

Ja, der er mange øl, der definerede 1960’erne, men F&M Schaefer er et af de få, der også overlevede den. Faktisk var øllet så populært i midten af århundredet, at et F&M Schaefer Center blev rejst til Verdensudstillingen i 1964-65. Det er rigtigt, det er måske ikke så populært som før. Det kan også være, at det produceres af en tidligere konkurrent, Pabst. Alligevel er Schaefer-smagen stadig et øl værd at prøve. Som en 60’er reklamejingle antyder, er det åbenbart det eneste øl, man bør have, hvis man har mere end ét.

Enhver liste over ølmærker, der definerer 1960’erne, ville være ufuldstændig uden Falstaff. Dengang var det det tredje største bryggeri, lige efter Anheuser-Busch og Schlitz. Det pressede næsten 5 millioner tønder øl i det første årti. Fire år senere havde Falstaff omkring 6% af hele det amerikanske ølmarked. At konkurrere med de store kræfter krævede en forretningsstrategi, der var noget unik for tiden: Falstaff ville overtage regionale bryggerier og konsolidere dem for at vokse sin tilstedeværelse. Et eksempel er købet af Ballantine. Strategien var så tydelig, at den til sidst udløste en antitrust-sag fra den amerikanske regering.

Ifølge alle tegn var Falstaff-lageret en virkelig traditionel øl for perioden. Den smagte sammenlignelig med Hamm’s: en lille bitterhed, en lille lethed, en smule humle, men ikke overdrevet. Virksomheden drev annonceringskampagner, der var lige så almindelige og manglede de iøjnefaldende jingle og dristige slogans, som andre bryggerier prydede sig med, trods dens fremragende tilstedeværelse. Som det sker, var den største ting ved Falstaff-øllet, der blev grundlagt i St. Louis, sandsynligvis dets omfattende drikkevareanlæg, inklusive Anlæg #11, der engang havde kæmpe siloer formet og malet som Falstaff-øl dåser.

Old Style blev engang brygget af Heileman Brewery. Bryggeriet havde hjemme i La Crosse, Wisconsin, men mange kender det som Chicagos foretrukne øl. Hvorfor blev et Wisconsin-øl så populært i Illinois? Baseball, selvfølgelig. I 1950 blev Old Style det officielle øl på Wrigley Field. Den holdt fast i populariteten gennem de efterfølgende årtier. 31,9 millioner dollars er ingen lille sum at vifte med — det var, hvor meget Heileman Brewery tjente i 1966. Man kan forestille sig, at en stor del af det kom fra mærkets mest kendte øl, Old Style.

Under sin storhedstid var Old Style endnu et øl, der nød godt af den dobbeltfermenteringsproces kendt som krausening. Processen gav den en let humlet, sød kornsmag. I dag rygtes det, at krausening er droppet, men du kan stadig finde Old Style i udvalgte markeder. (Øllet er kontraheret og solgt af, hvem ellers, end Pabst?). Det brygges igen i sin oprindelige hjemby La Crosse. Old Style har endda gjort eksplicitte optrædener i TV-showet “Shameless,” et valg der afspejler lokale smag.

Coors Banquet var ikke den eneste regionale øl, der holdt stand på Vestkysten gennem 1960’erne. Langt oppe i nord, i Seattle, var byens mest berømte bryggeri Rainier i gang med at producere sit flagskib i tilstrækkelig mængde til at opretholde forretningen gennem et tumultartet årti, hvor mange andre regionale gik konkurs. Rainiers tiltrækning har altid været en ren, sprød, glat-drikkelig lager. Det var store salgsargumenter i 1960’erne, så meget at sidst i årtiet fornyede Rainier sit signaturøl til en trio: Light-Light, Light, og Not-So-Light-versioner. Virksomheden fløj endda trioen til Europa til en sammenligning i smag og kørte desuden en markedsføringskampagne, der understregede brandets brygmesters indflydelse og ekspertise.

Årstierne 1960’erne viste sig at være en transformerende tid for Rainier, men det skal bemærkes, at dette årti kun var en opstigning til, hvad der skulle komme. Nogle af Rainiers mest nyskabende og mindeværdige reklamer dukkede op i 70’erne, fra galopperende ølflasker, der hurtigt bragte den store røde “R” gennem vestlige landskaber, til den motorcykel-taktede “Raaaai-nieeeer-beeer.” Ingen af dem ville have været mulige uden mærkets definerende tilstedeværelse i 1960’erne.

Ligesom Rainier vil ældre fans utvivlsomt sige, at Strohs sande højdepunkt først kom i 1970’erne, men 1960’erne var enormt vigtige for dette Detroit-mærke. Virksomheden startede helt tilbage i 1850 og formåede at overleve Prohibition. I 1964 købte Strohs sin lokale rival Goebel’s, hvilket gav øllet dets første nationale salg udover det Nordlige Midtvesten. Før 1971 lå Strohs omkring den 15. største ølproducent.

Stroh Brewing Company opnåede til sidst så stor en fremtræden, at den i 1980’erne kunne købe Schlitz. Men det viste sig at være en tåre i ørerne; en beslutning der til sidst ville sætte Strohs på tværs. Med så mange penge på balancebogen var Strohs ikke i stand til at modstå de konsolideringstrusler, der kom fra større nationale mærker som Anheuser-Busch og Miller. Du kan stadig finde Strohs-øl i dag, men det eponymiske ølnyder ikke længere af den ildfyrede kedel-proces, der engang gav en dyb karamelliseret malt-smag.